GRAFTING BRANCHES (2nd METHOD)

Here is a malus koreana, bought in my early bonsai years.

I was seduced by the thick trunk and the apples, but when examining the tree more colsely afterwards, I discovered a lot of faults: thik branches, impossible to shape correctly and almost vertical thick shoots without ramification. (see the complete evolution of the tree)

I tried to correct these shortcomings during years by pruning hard and wiring but without real success.

This went on for more than 6 years, with magnificent blossoms and fruit every year as my only reward.

Back in November 2004 I decided to play it double or nothing by starting over from scratch.

All the branches, except one in the top for sapstream reasons have been removed.

As expected, the tree has produced strong shoots on the trunk in spring 2005.

The new shoots have been wired in summer, as soon as they hardened. That way, they are easy to shape in order to construct the new base of the tree.

Unfortunately, a few branches are missing in strategic places. One could wait, hoping for more new shoots to develop during the coming few years (no warranty) or better, to graft the mising branches.

I choose the latter method. As there were several double branches available in quite a few spots, I wired them late in summer, in order to bring them closer to the trunk in the desired spots. They were not pruned back.

The other branches have been pruned for the first time.

We are now in May 2006.

The tree once more bears magnuificent blossoms on last years' shoots. The spots for the new branches are once more checked.

It's the right time to start grafting.

The fructification is sacrificed this year, as it would demand too much vigour from the tree, thus slowing down the growth of the shoots and the ramification.

All the flowers have been removed before they opened completely.

The tree is ready for action...

Before starting operations, a treatement against aphids appears to be necessary, as they choose exactly this day to begin a hearty meal on the new tender buds and leaves! A few sprays of "Confidor" will remove them rapidly.

One of the branches is presented against the trunk at the intended spot and the contact area is marked precisely on the trunk and branch.

An incision is made in the trunk. It's width and length must correspond with the part of the branch that will make contact with it.

The part of the branch that will make contact with the trunk is also incised.

This is where the success of the graft is determined: the incision must correspond exactly with that in the trunk, in order to allow intimate contact between the cuts in the two parts, allowing perfect sap flow from one to the other.

This is mandatory to allow them to unite and to make the sap flow directly from the trunk into the new branch.

The branch is positioned carefully and fixed solidly to the trunk.

One can use raphia for this, but I choose a nylon braid that can be easily obtained from better bonsai stores.

This braid has the advantage of extending much less thar raphia and doesn't rot. It must indeed maintain the branch for at least to years without moving. The braid can also be flattened while fixing it, so avoiding too much strangling on the branch which can thicken dramatilally during the process.

Here we see a detail of the join during operation. We finish with a crossed binding after the contact between branch and trunk is checked and secured.

Three branches have been grafted in this way.

The tree is sheltered from the strong winds and stays on it's location without moving it. It's important that it stays like this in order to avoid disturbing the appearing join during the first months.

A careful check will be done next year (patience, patience!!!) and, if the graft has succeeded, a new solid binding will be kept in place during at least one more year to allow reinforcement of the graft, before separating it.

TAKKEN ENTEN (2 de METHODE)

Hier een Malus koreana die ik in mijn beginjaren kocht.

Ik werd verleid door de dikke stam, de mooie bloesems en de vruchten, maar bij nadere inspectie kwamen al vlug de gebreken tevoorschijn: dikke en lelijke takken die onmogelijk te plooien weren met vertikale scheuten zonder vertakking. (Zie de evolutiefiche van de boom)

Ik probeerde deze mankementen gedurende ruime tijd te verbeteren door snoei en bedrading, echter zonder merkbaar succes.

Dit spelletje duurde 6 jaar met als enige troost elk jaar een mooie bloei en talrijke appeltjes.

In november 2004 besloot ik de knoop door te hakken en vanaf nul opnieuw te beginnen.

Alle takken werden verwijderd, met uitzondering van een saptrekker in de top.

Zoals verwacht produceerde de boom de volgende lente een overvloed van nieuwe scheuten op de stam.

Deze werden in de zomer bedraad zodra ze afgehard waren. Zo kunne ze gemakkelijk gecormd worden om de toekomstige structuur van de boom op te bouwen.

Er ontbreken helaas enkele takken op strategische plaatsen. Er kan dan gewacht worden of er de volgende jaren nog verder nieuwe scheuten op de stam verschijnen (zonder garantie!) of beter, de ontbrekende takken te enten.

Ik verkoos de laatste optie, temeer omdat er voldoende reserve takken aanwezig waren om dit project uit te voeren. Op het eind van de zomer werden deze twijgen bedraad en in een lus dichter bij de stam gebracht. Zij worden niet gesnoeid.

De andere takken worden een eerste maal ingekort.

Wij zijn nu in mei 2006.

De boom bloeit opnieuw rijkelijk op de scheuten van vorig jaar. De plaatsen waar moet worden geënt worden een laatste maal gecontroleerd.

Het is het goede moment om in actie te treden.

De bloei wordt opgeofferd dit jaar, omdat dit te veel kracht van de boom zou eisen en de hergroei van de takken en de vertakking zou vetragen.

Alle bloemen worden afgeknipt alvorens ze volledig open gaan.

De boom is klaar...

Op de valreep moet nog gespoten worden tegen bladluis. Die kozen net deze dag uit om zich in de tere knoppen en jonge blaadjes te nestelen! Enkele wolkjes Confidor zullen ze gauw uitroeien.

Een tak wordt op de juiste plaats tegen de stam gebracht. Het entpunt wordt zorgvulfid op de stam en de tak afgetekend.

Een inkerving wordt in de stam gemaakt. Zij moet in breedte en lengte precies overeen komen met het raakpunt van de twee delen.

De tak wordt eveneens ingekerfd daar waar hij de stam zal raken.

Hiervan hang het welslagen van de ent af: De inkepingn moet precies overen komen met die in de stam, zodat het floëem van de twee delen intiem contact kan maken over de ganse omtrek van de snedes.

Pas dan kan men ervan uitgaan dat ze stevig kunnen vergroeien.

De tak wordt zorgvuldig vastgebonden aan de stam.

Hiervoor kan raffia worden gebruikt, maar in dit geval verkoos ik nylon lint (verkrijgbaar in de betere bonsaizaken).

Dit lint heeft als voordeel dat het minder rekt dan raffia en dat het niet wegrot. De verbinding moet inderdaad minstens twee jaar onaangeroerd kunnen vergroeien. En het lint kan ook gemakkelijker vlak worden geplaatst zodat het minder vlug in de bast groeit, want tijdens het proces kan de tak aanzienlijk verdikken.

Hier een detail van de verbinding tijdens het aanbrengen. We eindigen met een kruisverband nadat het contactpunt is gecontroleerd en stevig vastzit.

Drie takken zijn op die manier geënt.

De boom wordt nu uit de wind geplaatst en zal niet meer worden verplaatst tot einde zomer. Het is belangrijk dat hij zo weinig mogelijk beweegt om te vermijden dat de nieuwe vergroeing niet wordt beschadigd.

Volgend jaar (geduld, geduld!!!) wordt er voorzichtig gecontroleerd of de enten zijn aangeslagen. Indien dit het geval is, worden de enten opnieuw voor een paar jaar vastgebonden, tot we er zeker van zijn dat ze stevig zijn vergroeid. Pas dan worden ze losgemaakt van de eerdere tak.

GREFFE DE BRANCHES (2ième METHODE)

Une autre technique de création de branches supplémentaires consiste en la technique de greffage par approche. Elle demande plus de précision dans l'exécution que la méthode par perçage, mais si les bourgeons sont trop épais pour être passés à travers un trou, c'est la seule méthode valable.

Voici un malus koreana (pommier d'ornement) acheté à mes débuts dans le bonsai.

Je me suis laissé séduire par le gros tronc et les pommes, mais à y regarder de plus près, il est plein de défauts: grosses branches impossibles à corriger portant des rameaux prèsque verticaux sans ramification. (Voir l'évolution de l'arbre)

Au fil du temps, j'ai tenté de rectifier le tir en taillant sévèrement et en ligaturant une partie des rameaux, mais avec un piètre résultat.

Ce petit jeu a duré pendant 6 ans, avec la seule satisfaction d'une belle floraison et une fructification abondante chaque année.

En novembre 2004, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé de repartir à zéro.

Toutes les branches ont été coupées, à l'exception d'un tire-sève dans la tête.

Comme prévu, l'arbre fait des rejets vigoureux sur le tronc au printemps 2005.

Les nouvelles pousses ont été ligaturées en dé&but d'été, dès qu'elles se sont lignifiées. Elles sont alors facilement mises en forme et formeront la structure de base future de l'arbre.

Malheureusement, il manque quelques branches à des endroits importants.

Il y a la solution d'attente, dans l'espoir de voir repercer des nouveaux rejets au printemps prochain (aléatoire) ou mieux, la greffe des branches manquantes.

J'ai opté pour cette dernière solution. Comme il y avait des branches faisant double emploi à certains endroits, je les ai ligaturés en boucle à la fin de l'été afin de les rapprocher le plus que possible du tronc aux endroits souhaités. Elles ne seront pas taillées.

Les autres branches ont été taillées une première fois.

Nous sommes en mai 2006.

L'arbre refait une floraison abondante sur les rameaux de l'année passée. L'emplacement des branches à greffer est testé une dernière fois.

C'est le bon moment pour y aller.

La fructification est à sacrifier cette année-ci. Elle demanderait trop de ressources à l'arbre, qui aurait ainsi plus difficile à produire sa croissance végétale et à se ramifier.

Toutes les fleurs sont coupées avant l'éclosion.

L'arbre est prêt...

Une dernière opération consiste en un traitement contre les pucerons qui ont justement choisi ce jour pour s'installer sur les nouvelles feuilles tendres! Quelques jets de Confidor auront vite fait de les éliminer.

Une des branches est présentée à l'endroit où elle doit être greffée et le point de contact marqué soigneusement sur le tronc et la branche.

Une entaille est faite dans le tronc. Elle doit correspondre en largeur et en longueur à la partie de du rameau qui sera mise en contact avec elle.

La partie du rameau qui sera en contact avec le tronc est entaillé à son tour.

C'est ici que la réussite de la greffe se décide: L'entaille doit correspondre exactement à celle faite dans le tronc, afin que le liber et le floëme des deux parties soient en contact imtime sur tout leur pourtour.

Ce n'est qu'à cette condition qu'elles vont pouvoir se souder solidement.

La branche est positionnée avec soin et ligaturée solidement au tronc.

On peut utiliser du raphia, mais dans ce cas, j'ai préféré l'usage d'une tresse en nylon (en vente dans les bonnes pépinières à bonsai).

Elle a l'avantage de moins se déformer que le raphia et de ne pas se décomposer, car en effet, elle devra maintenir le rameau en place pour au moins deux ans. En outre, elle peut s'étaler à plat et risque dès lors moins d'étrangler le rameau qui lui va continuer à grossir considérablement.

Un détail de la ligature en cours de réalisation. On terminera par une ligature croisée dès que la jointure au point de contact est vérifié et immobilisé.

Trois branches ont été greffées.

L'arbre est mis à l'abri du vent et restera sans bouger à sa place. Il est en effet important qu'il bouge le moins que possible pour éviter de perturber la jointure naissante pendant les premiers mois.

Un contrôle prudent sera fait l'année prochaine (patience, patience!!!) et, si la soudure s'est faite, une ligature solide sera remise en place pour encore au moins un à deux ans afin d'assurer une fixation solide des branches avant de pratiquer la séparation.