GRAFTING BRANCHES

It often happens that a bonsai lacks a branch in a strategic location or that an important branch dies.

There is no reason for despair: grafting techniques can quite easily bring an answer for these problems. They are commonplace in Japan.

For most amateurs, the easiest method consists in drilling an hole through the trunk. This method is illustrated in the following report.

Here we have an Acer palmatum 'Deshoyo' whose branch structure was very bad.

Instead of trying to shape badly placed or impossible to wire branches, we  choose to remove all the thick ugly branches and to start over with new shoots.

The tree has produced several useful new shoots, but lacks some branches in order to create a good structure all over the trunk.

We will have to graft the necessary branches.

First step :

Last season, most of the new shoots were allowed to grow without pruning. Some are almost 1 meter long.
They are perfect for grafting.

A 3mm hole is drilled through the trunk at the exact spot where a new branch is expected to grow.

The little wound is neatly dressed, a twig is curved towards the trunk and passed through the hole.

It's important to work carefully and to avoid damage to the buds while passing them through the hole in order to ensure good growth on the grafted branch.

Watch the wiring on the curved part of the twig.
This will lessen the risk of breaking it and it can be fixed securely so that the graft junction with the trunk will occur without problems.

Once the twig is in the right position, a small cut is made at the top and bottom at the spot where it's coming out of the trunk.

The junctions are covered with wound seal to avoid drying out of the carving wounds and in order to keep everything securely in place.
If the hole is somewhat too large for the twig, it can be secured with a small piece of wood driven into the hole where the branch enters the trunk before applying paste.

This technique allows several grafts to be placed at the same time.

Three grafts have been done on this tree. It's important to keep it out of the wind and to move it as little as possible so that the grafts can take on easily.
When the shoot will be thicker at the spot where it comes out of the trunk than where it enters it, one can consider that the grafts have succeeded, as this means that the sap flows directly from the trunk into the grafted branch.
For security reasons, we will wait a whole growing season before cutting off the graft flush with the trunk at the entrance hole.

In autumn of the same year, we check if the graft has succeeded. The picture in the middle shows that the grafted branch is thicker where it comes out of the trunk as where it enters. This is a good indication for success.

After removing the sealant, we have confirmation by the callus between branch and trunk.

We will wait a few months more before cutting loose the graft, as the junction is still very weak and movement can still endanger the operation.

Time has come to cut the branch and let it live directly through the trunk and graft. A new branch is born...

2 years later, 7 grafts in all have been done.

Some of them did not succeed: this was caused by too small drilling holes and the subsequent damage to the buds while passing the branch through the holes.

Later grafts have larger holes. It takes more time to let thicken the branches and to let the graft grow together, but it yields almost 100% success.

Here is the tree in september 2008.

Only one graft remains unsevered. It has succeeded but is still too weak to ensure perfect growth next year. A little more patience and training of the tree can start.

TAKKEN ENTEN
 

Wie heeft er niet voor het probleem gestaan van een bonsai waar een tak van afgestorven is of die op belangrijke plaatsen takken mist? Enten kan hier een uitweg bieden.

Deze techniek wordt courant toegepast in Japan. De hieronder geïllustreerde methode is uiterst geschikt voor de liefhebber en vraagt geen speciale botanische vaardigheden.

Ziehier een Acer palmatum 'Deshoyo' waarvan de takkenstructuur volledig verkeerd zat.

Liever dan tóch te proberen om té dikke of slecht geplaatste takken te gebruiken, werd beslist om vanaf nul te beginnen en alle onbruikbare takken te verwijderen.

De boom heeft talrijke nieuwe scheuten aangemaakt, maar er ontbreken nog enkele takken om een harmonieuze opbouw rondom de stam te verzekeren.

De ontbrekende takken zullen dus geënt worden.

Eerste fase :

Vorig seizoen mocht de boom vrij uitlopen om dikke en zo lang mogelijke scheuten te produceren. Sommige scheuten zijn bijna één meter lang.

Zij zullen voor het enten worden gebruikt.

Een gat van 3mm wordt doorheen de stam geboord op de plaats waar de eerste ontbrekende zijtak moet komen.

Nadat de kleine wonde goed zuiver is gemaakt (zonder rafelige randen), wordt een lange scheut gebogen en dwars door het gat gestoken.

Hierbij dient te worden opgelet dat de aanwezige knoppen zo weinig mogelijk worden beschadig, zodat de hergroei zo goed mogelijk kan op gang komen.

Let op de bedrading rond het gebogen deel van de twijg.

Op die manier vermindert het risico dat hij zou breken en zal hij gemakkelijker onbeweeglijk kunnen vastgemaakt worden, zodat de ent gemakkelijker met de stam zal kunnen vergroeien.

Eens de scheut op de juiste plaats zit wordt er onderaan en bovenaan een kleine inkeping gemaakt, net op de plaats waar hij uit de stam tevoorschijn komt.

The wondjes worden nu met wondpasta afgedekt, zodat de sneden niet uitdrogen en om alles stevig op zijn plaats te houden.

Als het gat iets te groot is voor de scheut kan men deze laatste fixeren met een schilfertje hout in het gat waar de tak in de stam binnendringt alvorens de pasta aan te brengen.

Op die manier kan men meerdere enten ter zelfde tijd uitvoeren.

Op deze boom werden in totaal drie takken geënt.

Hij moet nu beschut worden tegen de wind en zo weinig mogelijk worden verplaatst, zodat de entvergroeingen zo goed mogelijk kunnen versmelten.

Wanneer de scheut dikker is waar hij uit de stam komt dan waar hij er in gaat, mag men aannemen dat het gelukt is en dat de sapstroom direct van de stam naar het uiteinde van de scheut loopt, zonder de ganse bocht van de scheut te doorlopen.

Het is echter raadzaam om nog een jaartje te wachten alvorens de scheut door te knippen waar hij in de stam dringt, om zeker te zijn van een optimale vergroeiing.

In de herfst van hetzelfde jaar kijken we na of de enten aangeslagen zijn. Op de foto hieronder zien we dat de tak dikker is waar hij uit de stam te voorscvhijn komt dan waar hij er in gaat.

Dit is een duidelijk teken dat de ent gelukt is.

Nadat we de wondpasta verwijderen krijgen we bevestiging: een mooie callus heeft zich tussen de tak en de stam gevormd.

We wachten echter nog een paar maand alvorens de ent los te knippen, daar de las nog zeer broos is en bij beroering de zaak nog kan mislukken.

Het is tijd om de tak los te knippen en hem verder te laten groeien via de stam en entpunt. Een nieuwe tak is geboren...

2 jaar later zijn er in totaal 7 enten geplaatst.

Sommige ervan mislukten: did was te wijten aan de te kleine diameter van de boorgaten.

Daardoor werden de knoppen beschadigd wanneer de takken door de gaten werden geschoven.

Bij later uitgevoerde enten werden er grotere gaten geboord. Hierdoor duurt het wat langer vooraleer de takken dik genoeg zijn om zich in de stam vast te spannen, maar het levent wel bijna 100% resultaat op.

Links de boom in september 2008.

Er blijft nog een enkele ent los te knippen. Hij is ook gelukt maar is nog wat te week om perfecte doorgroei volgend jaar te garanderen.

Nog even geduld en de opbouw van de boom kan beginnen.

GREFFE DE BRANCHES

Il arrive qu'un bonsaï manque l'une ou l'autre branche à un endroit stratégique ou qu'une branche importante soit morte.

Ce n'est pas une raison pour désespérer: les techniques de greffage peuvent remédier assez facilement à ces problèmes. Elles sont utilisées couramment au Japon.

La plus facile à mettre en application par l'amateur consiste à l'autogreffe par forage à travers le tronc. C'est la méthode qui est illustrée dans le reportage suivant.

Voici un Acer palmatum 'Deshoyo' dont la structure des branches était défectueuse.
Plutôt que de s'acharner à former des branches mal placées ou impossible à ligaturer, on a choisi de supprimer toutes les grosses branches et de repartir avec de nouvelles pousses.

L'arbre en a produit un bon nombre, mais il manque quelques branches pour avoir une bonne répartition autour du tronc.
Il faut donc greffer les branches manquantes.

Première opération :

La saison précédente on a laissé pousser librement la plupart des nouvelles pousses. Certaines atteignent presque 1 mètre de longueur.

Elles serviront comme sujets de greffage.

Un trou de 3mm est foré à travers le tronc à l'endroit ou doit venir la branche secondaire.

Après avoir bien dressé la petite plaie, une longue pousse est recourbée et passée à travers le trou.

Il faut prendre soin d'abîmer le moins que possible les bourgeons pour assurer une bonne reprise de la végétation.

Remarquez la ligature autour de la partie recourbée de la pousse.

On limite ainsi le risque de la casser et elle restera plus facilement immobile, ce qui facilitera la soudure du liber autour le la plaie.

Une fois la pousse en place, on pratique une petite incision en haut et en bas de la branche greffée à l'endroit précis ou la soudure devra s'opérer.

Les jonctions sont ensuite enduites soigneusement de pâte cicatrisante pour éviter le dessèchement des coupes et pour maintenir le tout solidement en place.

Au besoin, si le trou est un peu trop grand par rapport à la pousse, on peut caler cette dernière en enfonçant un petit copeau de bois dans le trou d'entrée avant de mastiquer.

On peut ainsi pratiquer plusieurs greffes en même temps.

En tout, trois branches ont été greffées sur cet arbre.

Il doit rester à l'abri du vent et être manipulé le moins que possible pour assurer une bonne soudure des greffes.

Lorsque la pousse sera plus grosse au trou de sortie qu'au trou d'entrée, on peut considérer que la greffe est réussie, car l'alimentation se fait directement du tronc vers la pousse.

On attendra toutefois encore une saison végétative avant de sectionner la branche à son entrée par mesure de sécurité.

A l'automne de la même année, nous vérifions si la greffe a prise.

Sur la photo du milieu, on voit que la branche est plus grosse là où elle sort du tronc, par rapport à l'endroit où elle y rentre.

C'est une bonne indication pour évaluer la réussite de la greffe.

En enlevant le mastic, on a la confirmation: un gros bourrelet de cal s'est formé entre la branche et le tronc.

On attendra toutefois encore quelques mois avant de sevrer la greffe, car à ce stade, la soudure est encore très fragile et le moindre mouvement peut encore faire rater l'opération.

Il est temps de sevrer la branche et de la laisser vivre via le tronc et la greffe. Une nouvelle branche est née...

Au cours des 2 années suivantes, 7 greffes ont été placées.

Certaines greffes ont été ratées à cause de trous trop petits: les bourgeons ont été endommagés en les passant dans les trous.

Les greffes suivantes ont des trous plus larges. Il faut plus de temps pour que les branches se serrent dans les trous, mais la méthode donne quasiment 100% de réussite.

A gauche, l'arbre en septembre 2008.

Il reste une seule greffe à séparer. Ella a réussie également, mais est encore un peu trop faible pour garantir un redémarrage parfait au printemps prochain.

Encore un peu de patience et la mise en forme de l'arbre peut commencer.