REPOTTING

This photo report illustrates the basic repotting method.

Time is the end of winter, just when the buds start swelling. Thus, the stress laid upon the tree will be minimal and the growth will optimally resume thanks to the sap stream which becomes active at this moment.

This Chinese elm (Ulmus parvifolia) stay outdoors all year round is in bad need of repotting.

The health of the tree itself is not the cause of this, but the pot that cracked due to heavy frost.

Without this problem ,the tree could have stayed at least two more tears in the same soil mix.

First, the new pot is prepared: drainage holes are covered with wire mesh, anchor wires through the bottom holes and a draining layer in the bottom (here a layer of lave stone).

The tree is removed DELICATELY from the old pot. Well....

This is of course not the usual procedure. Normally, the root ball will be separated from the pot walls by prying it out with a knife or a stick, but when the tree is really root bound, this can sometimes be the only way to get it out.

As the pot is beyond use anyway, it was better to break it than to disturb the root ball.

The roots are examined carefully. One can see that the roots are beginning to invade the bottom of the pot, but not undue so.

On the other hand, the fine white roots visible near the soil surface belong to sandwort. They are very invasive and compete heavily with the tree roots for food and space. This alone is a good reason for repotting.

The roots are untangled carefully, first with a bamboo stick, beginning at the bottom of the root ball.

Eating stick from a Chinese restaurant are also very convenient for this job. Be careful not to wound the roots too much.

A claw will often be necessary to disentangle the roots in the middle of the root ball.

Personally, I prefer a one tooth above a tree tooth model, as it allows more delicate work and is less damaging for the roots.

The job is finished with the soil surface. In this case, this is all the more important as I want to remove as much sandwort as possible.

For bonsai in a later stage of development, the roots will mostly be disentangled at the bottom and the sides of the root bal, without disturbing the surface and centre too much in order to limit the impact on the continuous growth cycle of the tree.

While repotting, work fast but without hurry.

The naked roots can survive only a small lapse of time before drying out.

That's why it is important to prepare all the needed materials and tools BEFORE starting.

A little spray of water on the untangled root ball is very useful and allows working in secure conditions.

The root ball is now sufficiently untangled and we can start cutting off the long unnecessary roots.

The latter are invasive and bear little or no rootlets and can be removed without many risks.

However, if their removal means leaving the tree with almost no rootlets near the trunk, it is vital to keep some of them, even if they interfere with the final design of the bonsai. One will have to be patient until new and better roots will have developed, allowing for gradual suppression of the unwanted ones during later repottings.

Actual repotting can now start.

The pot is partially filled with substrate (here we use pure akadama), modelling a small mound at the spot where the trunk base will sit.

Don't omit this, as it can create ait holes underneath the trunk, causing the death of the roots which lack contact with the substrate in these spots.

The tree is put in the pot with a left-right see-saw movement while pressing down on the root ball. Thus the roots make perfect contact with the substrate.

Spread the roots carefully and make certain their tips don't point upwards.

The anchor wires are bent over the roots, joined and secured.

Try to cross them right over a large root in order to avoid damaging the fine rootlets.

Squeeze firmly but without exaggeration. Test the anchoring by wriggling the trunk: the root ball should not move in the pot.

The substrate is now poured around the trunk, taking care to fill the remaining air holes as much as possible.

Using a bamboo stick, we force the akadama grains deep between the roots.

Make up and down movements while making circles with the tip of the stick. The akadama will slide down several centimetres in some spots.

Note the position of the hand on the substrate. Thus we avoid that the roots will stick out above the surface due to the movements of the stick.

We finish by adding akadama  until the pot is nearly completely filled (eventually, leave a 5mm space between the surface and the pot rim)

Note that the tree sits on a small mound: this accentuates the feeling of strong grip of the roots in the soil and shows of the beauty of the roots on the surface.

Avoid too high mounds: they are not aesthetic and the tree look as if artificially placed on a perch.

Take a deeper container if the roots cannot be placed conveniently into the pot.

Last but not least: Immediate watering after repotting is a must if we want to avoid death of our bonsai! The new substrate is very dry and will quickly absorb the little humidity left around the newly buried roots.

Don't stop watering before CLEAR water seeps out of the drainage holes.

Let drain the excess of water and place the tree in a fresh and shaded spot, FROST-FREE and OUT OF THE WIND.

It will stay there for a few weeks, until growth resumes it's normal pattern. At that stage, it will be possible to replace it in it's usual spot and start fertilizing again.

VERPOTTEN

Deze foto reportage toont de basismethode van het verpotten.

We zijn aan het eind van de winter, juist voordat de knoppen openbarsten. Op die manier zal de stress voor de boom minimaal blijven, terwijl de sapstroom die nu geactiveerd wordt optimaal wordt benut voor de hergroei

Deze Chinese iep die het ganse jaar door buiten verblijft moet dringend worden verpot.

Niet dat de gezondheid van de boom het vraagt, maar wel omdat de pot tijdens de winter door de vorst is gebarsten.

Zonder dit probleempje kon de boom nog zeker twee jaar in hetzelfde substraat blijven staan.

 Eerst wordt de pot voorbereid: gaas over de drainagegaten, verankeringdraden door de gaten en een drainagelaag - hier lavagesteente -  op de bodem.

De boom wordt VOORZICHTIG uit de pot gehaald. Nu ja...

Dit is natuurlijk niet de normale wijze van handelen. Meestal zal men de wortels van de potrand scheiden met een mes of bamboe stokje, maar wanneer de wortels muurvast zitten in de pot is de getoonde methode soms de enige oplossing om de boom los te maken

Daar in dit geval de boom sowieso onbruikbaar was, vond ik het gepaster hem verder stuk te slaan dan de wortels onbedachtzaam los te peuteren.

De wortels worden aandachtig bestudeerd. Men kan zien dat de wortels op de bodem beginnen rond te draaien, echter zonder overdrijven.

Anderzijds behoren de fijne witte wortels dicht bij het oppervlak toe aan stermos. Deze wortels vertegenwoordigen een ware invasie van het substraat en beconcurreren fel de wortels van de boom inzake ruimte en voeding.

Alleen daarom al zal de verpotting heilzaam zijn voor de boom.

De wortels worden voorzichtig uitgekamd, eerst met een bamboestokje, beginnend aan de onderkant van de wortelbal.

Eetstokjes uit een chinees restaurant voldoen ook perfect voor deze job.

Werk voorzichtig om de wortels zo weinig mogelijk te kwetsen.

Dikwijls moet een klauw worden gebruikt om de wortels binnen in de wortelkluit open te werken.

Persoonlijk verkies ik een model met 1 tand in plaats van met 3, omdat er voorzichtiger kan mee gewerkt worden en zodoende minder schade aan de wortels wordt toegebracht.

Uiteindelijk komt het grondoppervlak aan de beurt. In dit geval is dit des te meer noodzakelijk omdat ik zovel mogelijk stermos wil verwijderen.

Voor bonsai in een meer gevorderd stadium, zal de wortelkluit vooral onderaan en aan de buitenzijde ontward worden, zonder al te diep in de kluit te wroeten, om de groeicyclus van de boom zo weinig mogelijk te verstoren.

Tijdens een verpotting is het noodzakelijk snel, doch zonder haast te werken.

De blote wortels kunnen nu eenmaal slechts korte tijd overleven zonder het noodzakelijk vocht.

Daarom is het belangrijk alle materiaal en werktuigen klaar te zetten VOORALEER te starten.

Een lichte beneveling tijdens het verpotten is eveneens zeer  nuttig en stelt ons in staat veilig te werken.

De wortelkluit is nu voldoende uitgekamd en er kan begonnen worden met het verwijderen van de lange penwortels.

Deze vullen al gauw de pot volledig op, bezitten weinig haarworteltjes en kunnen meestal zonder gevaar worden verwijderd.

Mocht hun verwijdering echter al te weinig haarwortels overlaten nabij de stam, zal het noodzakelijk zijn er een deel van te sparen, zelfs al kunnen ze in de eindfase van de vormgeving niet gebruikt worden. Men zal dan geduld moeten oefenen tot er betere wortels zijn ontwikkend, hetgeen ons in staat zal stellen de onbruikbare wortels regelmatig in te snoeien tijdens de volgende verpottingen.

Nu kan de eigenlijke verpotting beginnen.

De pot wordt gedeeltelijk opgevuld met substraat (hier pure akadama), terwijl men een hoopje vormt van een paar cm hoog op de plaats waar de stambasis zal komen te staan.

Vergeet dit laatste niet, zoniet is er kans dat er luchtzakken blijven zitten onder de stam, waardoor de wortels op die plaats gaan afsterven omdat ze geen contact hebben met het substraat.

De boom wordt in de pot geplaatst met een links-rechts draaiende beweging terwijl men druk uitoefent op de kluit, zodat het hoopje akadama goed tussen de wortels onder de stam wordt geperst.

Spreid de wortels goed open en zorg er voor dat hun uiteinde niet naar boven wijst.

De verankeringdraden worden over de wortels gebogen, gekruist en vastgezet.

Probeer ze te kruiden juist boven een dikke wortel om te vermijden dat er haarwortels worden afgerukt.

Draai de draden om ze aan te spannen. Hecht ze stevig, maar zonder overdrijven vast. Test de hechting door aan de stam te porren: de wortels mogen niet bewegen in de pot.

Nu gieten we het substraat rondom de stam, er zorg voor dragend dat de luchtzakken goed opgevuld raken.

Met een bamboestokje doen we de akadama korrels diep tussen de wortels glijden.

Maak verticale heen-en-weer bewegingen en draai rond met de punt van het stokje. De korrels zullen op sommige plaatsen verschillende centimeters zakken.

Noteer de plaatsing van de hand op het oppervlak, zodat de wortels door de beweging van het stokje niet boven het substraat oppervlak uit schieten.

We eindigen door akadama bij te vullen tot de pot bijna helemaal is opgevuld. Laat eventueel een kleine ruimte van 5mm tussen het oppervlak en de potrand.

Noteer dat de boom op een heuveltje staat: dit versterkt het gevoel dat de boom stevig verankerd is in de bodem en toont de mooie beweging van de oppervlaktewortels.

Vermijdt al te hoge heuvels: het lijkt of de boom artificieel op een bult is geplaatst.

Indien het zou blijken dat de wortels niet voldoende diep in de pot kunnen gestopt worden, neem dan liever een diepere schaal.

De laatste maar niet de minste operatie volg nu: Onmiddellijk water geven na een verpotting is onontbeerlijk als we onze bonsai niet dood willen zien gaan. Het nieuw substraat is zeer droog en zal vlug het beetje vocht rondom de vers ondergegraven wortels opzuigen.

Stop slechts met water geven wanneer er ZUIVER water uit de drainagegaten stroomt.

Laat het overtollige water uitlekken en zet de boom op een frisse, licht beschaduwde plek, VORSTVRIJ en UIT DE WIND.

Daar blijft hij een paar weken staan, tot de groei weer zijn normale sterkte vertoont. Daarna kunnen we opnieuw beginnen te bemesten.

REMPOTAGE

Cette série de photos illustre la méthode de base du rempotage.

Nous sommes à la fin de l'hiver, juste avant que les bourgeons n'éclosent. Le stress sera ainsi minimal pour l'arbre et la reprise idéale grâce à la circulation de sève qui s'active en cette saison.

Cet Orme de Chine (Ulmus parvifolia) qui se trouve à l'extérieur durant toute l'année a impérativement besoin d'un rempotage.

C'est l'état de la coupe qui a éclatée sous la pression du gel, plus que l'état du substrat ou des racines qui rend le rempotage nécessaire.

Sans cela, il aurait pu encore rester 2 ans dans le même substrat.

On commence d'abord à préparer la nouvelle coupe: Treillis sur les trous de drainage, fils d'ancrage et couche de drainage, ici une fine couche de pierre de lave.

L'arbre est enlevé DELICATEMENT de l'ancien pot. Enfin oui...

Ce n'est bien sûr pas courant de procéder ainsi. Généralement, on va décoller la motte de la paroi du pot en y passant un couteau, mais lorsque les racines sont tellement serrées dans la coupe il arrive qu'il n'y a pas d'autre moyen que de casser celle-ci.

Dans le cas présent, comme la coupe était de toute façon perdue, il valait mieux la casser que de déranger la motte.

La motte est examinée. On constate que les racines commences à envahir le fond de la coupe, sans exagération toutefois.

Par contre, les fines racines blanches visibles près de la surface du substrat appartiennent à de la sagine qui a envahie la pot. Elles sont très profondes et en concurrence avec les racines de l'arbre pour la recherche de nourriture. Rien déjà pour cette raison, le rempotage sera bénéfique.

Le pain de racines est démêlé prudemment, d'abord avec un bâtonnet de bambou, en commençant par le fond de la motte.

Des baguettes de restaurant chinois conviennent également très bien pour cette opération.

Faites attention pour ne pas trop blesser les racines.

Une griffe sera souvent nécessaire pour enlever le substrat qui se trouve plus au cœur de la motte.

Il en existe à 1 ou à 3 dents. Personnellement je préfère celle à 1 dent, car elle permet un usage plus délicat et on arrache ainsi moins de radicelles utiles.

On termine par la surface du substrat. Ici, c'est d'autant plus utile que je souhaite enlever un maximum de sagine.

Lorsqu'un bonsaï se trouve dans un stade plus avancé de son développement, la motte sera plutôt démêlée au fond et sur le pourtour, sans trop perturber la surface ou le centre, ceci pour limiter l'impact négatif sur la croissance de l'arbre.

Lorsque vous rempotez, travaillez vite mais sans précipitation.

En effet, les racines mises à nu ne peuvent rester en vie que pendant un laps de temps assez court avant de se dessécher.

C'est pourquoi il est utile de préparer tous les matériaux et les outils AVANT de commencer.

Une petite vaporisation d'eau sur la motte en cours de rempotage est également très utile et permet de travailler en toute sécurité.

La motte étant suffisamment démêlée, on procède maintenant à la taille des racines traçantes.

Elles sont envahissantes et, si elles ne possèdent que peu de radicelles, elles peuvent être enlevées totalement sans risque.

Si toutefois leur suppression ne laisserait que peu de radicelles près de la base du tronc, il est indispensable d'en préserver une partie, même si elles sont disgracieuses. Il faudra alors patienter jusqu'à ce que d'autres racines plus intéressantes prennent le relais et éliminer graduellement les mauvaises lors des rempotages successifs.

On procède maintenant au rempotage proprement dit.

La coupe est remplie partiellement de substrat (ici de l'akadama pur), en modelant un monticule de quelques cm de haut à l'endroit ou se trouvera la base du tronc.

N'omettez pas cette dernière précaution car sinon vous risquez de créer une poche d'air sous le tronc, ce qui provoquerait immanquablement la mort des racines qui s'y trouveraient sans contact avec le substrat.

L'arbre est mis en place avec un mouvement de rotation gauche-droite tout en pressant vers le bas, afin de bien faire pénétrer le monticule d'akadama dans le creux se trouvant sous le tronc.

Etalez soigneusement les racines vers le bord du pot, sans que leur bout ne remonte vers la surface.

Les fils d'ancrage sont repliés sur les racines et refermées.

Veillez à les croiser sur une grosse racines pour éviter d'arracher les fines racines tendres.

Serrez fermement mais sans exagérer. Testez en remuant le tronc: la motte ne peut pas bouger dans la coupe.

Versons maintenant du substrat tout autour de la motte en veillant à remplir toutes les poches d'air.

A l'aide d'un bâton de bambou, on va faire pénétrer profondément les granulés d'akadama.

Faites des gestes de va-et-vient verticaux et des rotations avec le pointe du bambou. La surface du substrat descendra de plusieurs cm. à certains endroits.

Notez la position de la main sur la surface, pour éviter que les racines ne remontent à la surface sous le mouvement du bambou.

Terminons d'ajouter du substrat jusqu'à ce que la coupe soit pleine. (laissez éventuellement un petit espace de 5mm sous le bord de la coupe).

Remarquez que l'arbre est positionné sur une petite butte: cela accentue l'impression d'ancrage solide et montre bien le jeu de racines.

Evitez les monticules trop hautes: c'est inesthétique et l'arbre parait comme placé artificiellement sur un perchoir.

Préférez une coupe plus profonde si le pain de racines ne rentrerait pas convenablement dans le pot.

Dernière opération, mais primordiale: Arrosez immédiatement la motte après rempotage, sous peine de provoquer la mort de votre bonsaï, car le substrat très sec va très vite absorber le peu d'humidité qui entoure encore les racines fraîchement mises en terre.

Ne cessez que lorsque de l'eau CLAIRE sorte par les trous de drainage.

Laisser égoutter et placez l'arbre dans un endroit frais et ombragé, mais HORS GEL et A L'ABRI DU VENT.

Il y restera quelques semaines, jusqu'à ce que la végétation ait bien reprise. Ce n'est qu'à ce moment qu'il reprendra sa place habituelle et qu'on pourra commencer la fertilisation.